Забудьте о Капри: малоизвестный остров Прочида ждет вас

На острове Прочида имеются те же самые дома пастельных тонов, те же самые лодочки у пристани и те же самые милые улочки, как и на Капри. С одним исключением – здесь нет обилия отдыхающих. Самый маленький остров Неаполитанского залива каким-то образом смог избежать попадания на туристический радар (если не считать наплыва отпускников из Неаполя в августе). К сентябрю все отдыхающие исчезают, оставляя после себя пустынные вулканические пляжи и безмолвные исторические районы.




Кинематографический шик без особых претензий

Джина Лолобриджида, Софи Лорен, Элизабет Тейлор – Прочида тянула к себе звезд кинематографа десятилетиями. Это секретное место Неаполитанского залива часто обходят стороной, предпочитая острова Искья или Капри. При этом красота Прочиды ни в чем не уступает знаменитым конкурентам, но вот такого же количества посетителей здесь нет. В этом и есть главное преимущество островка, который находится всего в 40 минутах от Неаполя.
Он ухитрился остаться вне зоны общего внимания, даже когда засветился в психологическом триллере Энтони Мингеллы «Талантливый мистер Рипли» 1999 года. Некоторые сцены снимались на мощеных улочках XVII века старейшей рыбацкой деревни острова под названием Марина-ди-Корричелла. В обычном случае, это привело бы к росту цен на жилье и паломничеству на остров различных киноманов, но не в этом. Единственный признак туризма в этих местах – резиновые лодки, которые перевозят итальянских отдыхающих с их яхт к береговым тавернам на обед.
Рестораны с акцентом на морепродукты занимают старые рыбацкие домики, которые исторически красились в яркие цвета, чтобы быть хорошо заметными с моря. У берега можно увидеть обветренных людей, чинящих свои рыболовные сети и оживленно перекрикивающихся друг с другом.
Нагромождение зданий тянется по склону крутого холма, что привело к появлению характерных ступенчатых улочек («скалатинелли»), которые идут мимо сонных площадей. Пожилые синьоры предпочитают отдыхать в тени, пока по улице разносится колокольный звон из церкви Санта-Мария-делле-Грацие, раскрашенной в лимонно-желтый цвет. Легко можно представить себе персонажей фильма, сыгранных Мэттом Деймоном и Джудом Лоу, которые вышагивают по местным улицам мимо облупленных фасадов и развешанного для сушки белья.

В стороне от массового туризма

На острове Прочида (площадь которого 2,5 квадратных километра) физически ощущаешь замедление темпа времени. По тонким улочкам неспешно курсируют маленькие автобусы, везущие местных жителей, которые никуда особенно не торопятся. Возможно, пешком вы будете придвигаться быстрее, хотя это развлечение и не для слабонервных. Дело в том, что дороги здесь настолько узкие, что практически все жители складывают зеркала заднего вида на своих машинах (и большинство из них все равно поцарапаны).
На Прочиде есть лишь несколько отелей, в основном из-за законодательных ограничений, которые не допускают чрезмерного строительства. Впрочем, вместо отеля можно снять рыбацкий домик в деревне Марина-ди-Корричелла или на другой стороне острова - в деревне Марина-Кьяиолелла, которая является ближайшим населенным пунктом к пляжу Лидо-ди-Прочида. Пляж ориентирован на запад, а потому популярен среди любителей полюбоваться закатами. Это единственное место острова, где может быть многолюдно. Такое бывает только в августе, и присутствуют здесь почти исключительно отдыхающие неаполитанцы. Иногда, разве что, встречается несколько французских туристов, отдающих дань памяти писателю Альфонсу де Ламартину, чей герой (из романа «Грациелла») влюбился в дочку рыбака на этом острове.
Как бы то ни было, здесь никогда не бывает настолько многолюдно, что негде было бы расположиться. В ресторанах также обходится без ажиотажа: единственное возможное ожидание – это время, которое официанты тратят, чтобы записать мелом на доске сегодняшний улов. А если вы приедете в сентябре, на острове будут только местные жители.
В деревне Марина-Кьяиолелла есть хорошие магазины, пекарни, лавки мороженого и несколько великолепных ресторанов морской кухни у берега. На открытой террасе ресторана «Ristorante da Mariano» вам предложат особые блюда, например: спагетти с морским ежом, лимонный салат и, конечно, вино. По соседству расположено чуть более простое заведение – «Ristorante Crescento», где собираются стильные молодые люди, едят неаполитанскую пиццу и запивают ее разливным пивом. При этом официанты периодически выбегают на улицу, чтобы поприветствовать своих друзей, которые подъезжают на мотороллерах «Vespa».




Пустынные пляжи и нетронутая природа

Природные красоты Прочиды ни в чем не уступают таковым острова Искья, хотя и находятся в тени своего более крупного собрата. Однако в этом и кроется часть очарования Прочиды – почти пустынные пляжи с нетронутым песком. Если, конечно, вы сможете их найти.
Крутые ступеньки спусков к воде отмечены маленькими знаками («spiaggia» - «пляж»), которые очень легко пропустить, так как они небольшого размера и частично скрыты за рядами домиков. Если вы все-таки обнаружите такой, то увидите, как укрытые переплетением кактусов и оливковых деревьев отвесные скалы спускаются прямиком к темному песку. Волны живописно набегают на берег, покачивая шаткие деревянные причалы. Пляжи почти полностью пустынны на протяжении всей недели, за исключением выходных, когда к ним выходят местные жители.
На западе острова находится пляж Поццо-Веккьо, чей черный песок засветился в итальянском фильме 1994 года «Почтальон», который посвящен дружбе местного почтальона и поэта Пабло Неруды в 1950-х годах. Кажется, что время здесь остановилось с тех времен.
На другой стороне острова находится еще один пляж, куда на лодках подвозят отдыхающих из деревеньки Марина-ди-Корричелла. Здесь же можно пообедать в заведении «La Conchiglia», которое стоит на сваях прямо над водой пляжа. Расположившись под навесом из корзин для ловли омаров, обедающие могут отведать свежие морепродукты, любуясь островом Капри, который находится с другой стороны залива.
Несколько скалистых пляжей есть и на острове Вивара, хотя они и не являются его визитной карточкой. Небольшой островок в форме полумесяца (отколовшийся от Прочиды в результате извержения вулкана) отведен под природный заповедник. Здесь были найдены следы микенских поселений Бронзового века, а также фрагменты греческих гончарных изделий, относящиеся ко временам раннего колониального расселения. Добраться до заповедника можно по длинному мосту. Хоть он и находится в частной собственности, его открывают для посетителей несколько раз в неделю.




Средневековый город и смотровые площадки

Расположенный на краю скалы средневековый город Терра-Мурата является высочайшей точкой острова. Здесь же расположены две смотровые площадки. Одна из них обращена на запад, и украшена двумя железными пушками. Отсюда открывается захватывающий дух вид на деревню Марина-ди-Корричелла и две скалы, возвышающиеся из воды.
Другая площадка обращена на восток. Это каменная терраса аббатства Сан-Микеле Арканджело предоставляет вид на Неаполитанский залив, туманный силуэт горы Везувий и дальше на юг - на остров Капри. Общую картину дополняет фрагмент дворца Палаццо-д’Авалос, который окрашивается мягкими тонами в предрассветный или предзакатный час. Дворец XVI века некогда служил резиденцией для правителей острова, а в 1830 году Фердинанд II переоборудовал его в тюрьму (которая закрылась только в 1988 году).
Самое приятное в обеих площадках заключается в том, что здесь нет множества туристов с селфи-палками, толкающих друг друга ради одинаковых фотографий.
Стены старого города окружают пугающе крутые улочки, вдоль которых выстроились лавки мясников, пекарни и даже один крошечный бар бирюзового цвета – и все это без какого-либо ажиотажа, если не считать нескольких местных жителей, занятых своими обычными делами.