Кладбище Реколета в Буэнос-Айресе: безмолвный театр и город мертвых

Забор по всему периметру ограждает мертвецов кладбища Реколета (Буэнос-Айрес) от мира живых. Вход в некрополь представлен портиком с дорическими колоннами, за которыми покоится величие и мощь ушедших столетий. Молчаливые актеры безмолвного театра. Бывшие президенты Аргентины, боевые генералы, художники и, самая известная покойница – Эва Перон – все они лежат здесь, покрытые камнем и бронзой, увенчанные куполами мавзолеев и оплакиваемые гипсовыми ангелами.



Свыше 6400 захоронений насчитывается в этом городе мертвых. Усопшие лежат бок о бок вдоль узких аллей и покрытых опавшей листвой проспектов. Это огромный театр, приют мертвецов. В лабиринтах города смерти звучит безмолвная опера. Приглядитесь, и вы увидите херувима, мечущегося в белом камне, танцующего на углу улицы. Плачущие вдовы, изваянные из камня, кормят грудью младенцев на надгробьях. С дверей величественных мавзолеев на прохожих взирают девы с закрытыми капюшонами головами, безмолвно скорбят развесистые пальмы. Горюющие матери из мрамора лежат ничком на крышках каменных гробов. Это молчаливый, вызывающий трепет театр, но сквозь его безмолвие проступает фальшь.

На куполах крылатые ангелы с вьющимися волосами. Они дуют в трубы и играют неслышимую музыку. Удивительные гробницы кладбища Реколета – монументы земному успеху и амбициям, перечеркнутым смертью. Они символы «золотого века» Буэнос-Айреса 1880-1930 годов, когда он был одним из богатейших городов мира. Элита аргентинского общества нанимала лучших парижских архитекторов для постройки мавзолеев в виде величественных особняков-дворцов района Реколета, в котором они жили. И в котором они остались навечно. Они построили город в городе, его зеркальное отражение.

Самые старые могилы располагаются у входа на кладбище Реколета. Это грандиозные греческие храмы, римские кенотафы и египетские обелиски – символы свободолюбивого республиканского духа, владевшего в те времена умами и душами аргентинцев. Они свободны от религиозной иконографии, которую связывали с Испанией и ярмом колониализма.



Пройдя чуть дальше вглубь некрополя, вы увидите восстановление католического влияния – религиозную символику посреди головокружительно-эклектической погребальной архитектуры. Помпезные мини-дворцы соседствуют здесь с мрачными готическими сводами. Причудливые гробницы в стиле ар-нуво стоят «плечом к плечу» с мавзолеями строгих классических форм. Возможно, самая красивая могила – могила Хосе Паса, основателя и владельца газеты La Prensa. На гробнице из белого камня – аллегорическое изображение бессмертной души и ангела, поднимающего эту душу в рай, оставляя тело усопшего на земле. Вход в мавзолей охраняют ангелы, будто сошедшие с картин Рубенса.

Многие изображения и скульптуры просто поражают воображение. Картины безмолвного некрополя внезапно оживают и превращают тропинки кладбища в дороги, ведущие к адским мучениям и райским кущам. Начинают трепетать каменные крылья, вы слышите скрип открывающихся гробов, херувимы кружатся в танце, а ангелы срываются с кованых дверей мавзолеев и отправляются по своим неземным делам по узким аллейкам, окруженным скорбящими вдовами. В доли секунды Реколета превращается в суетливый средневековый город, уходит давящая кладбищенская тишина.

Могила адмирала Уильяма Брауна, основателя аргентинского военно-морского флота, оформлена в цветовой гамме его родной Ирландии. Рядом его дочь в подвенечном платье. Она утопилась в свадебном наряде в реке Риачуэло, когда узнала о смерти жениха, служившего под командованием ее отца.

Мавзолей Руфины Камбасерес – подлинный шедевр в стиле ар-нуво с изображением плачущей молодой женщины, открывающей райские врата. Руфину, дочь писателя, ошибочно посчитали мертвой (у нее был каталептический припадок) и похоронили заживо. Девятнадцатилетняя девушка умерла, пытаясь выбраться из гроба. В дизайне иных склепов чувствуется почтительность или ненависть. Вот могила Карлоса Пеллегрини, в 1890 году бывшего президентом Аргентины и ввергшего страну в пучину страшного финансового кризиса. А вот и он сам – сидит в виде скульптуры на крышке собственного гроба и пишет указы. Фигуры женщины и ребенка, символизирующие Республику и ее будущее, стоят в стороне.

Полковник Фэлкон был шефом полиции, когда в 1909 году его настигли пули анархистов. Плачущие вдовы молятся, стоя на коленях, у стен его мавзолея, увенчанного аллегорическими символами закона и порядка, одерживающими победу над силами хаоса. Видите мускулистого супермена, убивающего монстра? Вот это они и есть. Стены склепа покрыты анархистскими граффити. Аргентина и по сегодняшний день далеко не ушла от хаоса. Фамильный склеп Эвы Перон находится почти в самом «сердце» кладбища Реколета. Здесь лежит и она сама, защищенная тоннами железобетона от похитителей тел, вандалов и сумасшедших поклонников. Венки и свежие цветы украшают могилу Эвиты. На гробнице знаменитое высказывание «Я вернусь, нас будут миллионы!». Эва хотела ограничить всесилие аргентинской элиты.

Экскурсии по кладбищу Реколета можно заказать в агентстве Eternautas (Буэнос-Айрес).